大衣款式的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

羽衣霓裳：馬克筆漢服手繪教程

為了解決大衣款式的問題，作者曼曼MYA 這樣論述：

華夏民族的傳統服飾—漢服，在近幾年同袍們的努力下，逐漸被廣大年輕人所認識和喜愛，在羅裳輕透的背後我們漸漸讀懂了含蓄的東方美學，這本書，用馬克筆來表現各款華美漢服，在快速記錄表達創意的同時，還展現出了漢服的獨具風格和藝術效果。   全書共分為7章：第1章講解了漢服的形制與結構方面的入門基礎知識；第2章則介紹了漢服手繪的工具和使用技巧；第3~4章，則講解了身著漢服的人物的馬克筆繪畫表現和與漢服相配的飾品的繪製方法；第5章重點講解了漢服繪畫中的色彩搭配技巧及紋樣繪製；第6~7章則例舉了14款傳統漢服的款式繪製方法及7款改良版漢服的款式繪製方法。   本書通過詳細的分析、詳實的繪製

步驟和精選的大量圖例，向大家展示出了馬克筆的魅力。通過學習本書，希望大家不僅可以掌握漢服手繪的基本技法，也能夠提高商業插畫創作的能力。

大衣款式進入發燒排行的影片

台灣婦女服裝現代性演變歷程之研究—以雲林縣元長鄉為例(1945-1989)

為了解決大衣款式的問題，作者吳旻蓉 這樣論述：

回顧過往研究台灣歷史者，多數傾向將『臺灣』視為一個整體、均質的社會與文化，且對於歷史之中的時間議題，常用『事件』或文化特徵作為延續或斷裂的切割，而忽略歷史之中時間的多元性與歧異性。尤有甚者，過去基於將地方與區域人們的生活型態等同於臺灣整體社會文化變遷的假設，也使得研究一直停留在外部影響因素的探討，而忽略由人群內部探索地方社會與臺灣整體歷史文化同一及差異之處。本研究藉由雲林縣元長鄉婦女為研究對象，探索他們在西元1945—1989之間，如何透過服裝製作、使用及消費的歷程，展現女性自我轉化與認同的歷程。同時，透過服裝的款式細節來看元長鄉婦女如何經歷農業社會到工業社會的轉變，最後，從以上兩方面的轉變

，重新思考台灣服裝史中的『現代性』的意義為何。研究目的一方面在於透過實地田野調查回顧雲林縣元長鄉婦女的服裝歷史，一方面則回答什麼是臺灣服裝的「現代性」的議題。本研究採用質性研究方法中歷史分析法，以實地調查進行研究。透過筆者的父母親為核心所發展的焦點團體，進行非結構式的訪談。為提高訪談結果的信度與效度，同時收集影像資料及實際服裝，以進行交叉比對。過程中同時針對實物進行翻拍、攝影及服裝版型分析，以進一步找出相同款式之間變異的過程。藉由三者相互比對，進一步由地方的觀點，釐清時間、空間、人群、服裝之間的變化。研究顯示：雲林縣元長鄉不論在經濟、宗教及服飾相關的流行、洋裁教育以及布料，皆以北港為核心形成一

個生活網絡，也與元長鄉顯現一個中心與邊緣、都市與鄉村的對比。因當時婦女受教育並不受到重視，縫紉仍被視為是賢妻良母必備的特質，鄉村的婦女幾乎都具備縫紉能力。女性因為學習縫紉會走出鄉村；反之男性則多仍待在家中從事農作。從性別的不同的生活狀態，看出元長鄉城鄉之間彼此互依的關係。從製作方面來看，以婦女原型為個人化版型學習，後期受到低價、大量製作且大眾化尺寸的影響，開始朝向以成衣版型的服裝製作為主，客製化的製作比例逐漸減少。從服裝轉變時新層面的歷程，『祺袍』被多當成嫁妝，是因其被視為具有文化、時髦的象徵。洋裝、裙裝為當時普遍的外出服裝，裙裝被認為較端莊優雅；甚至到田裡工作依舊習慣穿著裙裝，此形成當時的特

殊現象。訂做消費服裝的現象反應出當時布行眾多、商店較少的情況，在低價、快速、樣式多的成衣興起後，被直接購買方式逐漸取代。不論是訂做或購買的服裝多以洋裝、裙裝為多人選擇。早期並不以運用褶子，來強調身體曲線，袖子多為接袖，較少無袖款式，整體外型較寬鬆，上衣或外套的領摺線較高，洋裝多是在腰圍剪接，再配上同布料的腰帶裝飾，整體呈現出保守態度。當時女性對於自我的美感價值觀，認為著裙裝讓他們充滿女性化特質，也同時認為穿著裙裝更是得體、端莊、合宜的表現；此看法在當時也是男性對女性定位的看法。研究結果得知，元長鄉婦女服裝使用、消費、製作、價值觀與現代性的關聯，服裝使用上更自由；訂做消費轉變直接購買；個人版型轉

變到成衣版型、縫製技術由二次元到三次元、褶子重新形塑身體、裙裝款式的流行；「女子無才便是德」到「賢妻良母」認同、平胸束腰的美感價值，從中我們可看出變遷並非呈現單線的思考，社會也並非整體的假設，從個人性的選擇看出現代性的軌跡。

男裝縫製工藝

為了解決大衣款式的問題，作者李興剛 這樣論述：

本書融入服裝企業實際生產知識系統，介紹了男裝縫製工藝、男西服、西裝馬甲、男大衣、男襯衫和男西褲等成衣品種的紙樣製作、縫製工藝及其品質控制等內容。內容覆蓋面廣，針對性強，以圖配文的形式，突出介紹不同品種、不同部位的縫製要點和訣竅。全書圖文並茂，讓讀者一目了然。   本書可作為高等院校服裝及相關專業學生的教材或參考書，也可供廣大服裝從業人員使用。 李興剛，東華大學服裝學院教授，無放鬆量服裝原型方法創始人和紅幫第六代傳人。 1965年9月～1969年7月畢業於上海外國語學院(現上海外國語大學)俄語系俄語專業本科。1970年9月～1973年4月被外交部選調至北京外國語學院(現北京外

國語大學)俄語系俄語專業研修畢業。1973年5月～1986年初在上海圖書館工作期間，出於對服裝專業技術的愛好，師從於“紅幫第五代傳人”謝兆甫先生。1986年初調入東華大學服裝學院，擔任服裝結構設計與工藝專業課的教學。 在20多年的服裝專業教學和社會實踐中，繼承和發展了紅幫技術，採用立體裁剪與平面設計相結合，創新性地建立了中國男子和中國女子無放鬆量服裝原型方法。 曾在全國性核心刊物上發表了16篇論文，其中有以下4篇論文被國際EI收錄。 1．《男西裝袖子紙樣設計的實驗研究分析》(東華大學學報，英文版， 2000年第4期)； 2．《中老年女子體型變化分析和原型設計研究》(東華大學學報，英文版，2

000年第4期)； 3．《有關現代工業化生產中男西裝製作技術的幾點研究》(東華大學學報，英文版，2002年第4期)； 4．《無放鬆量立體裁剪-平面設計青年女子服裝原型研究》(東華大學學報， 英文版，2003年第4期)。 曾主編出版了以下教材與著作： 1．《服裝工藝學(成衣工藝分冊)》第五章中的第三節.中國紡織出版社，1993年 2．《男裝天地——時尚款式與結構設計》.中國紡織大學出版社，1999年 3．《男裝設計與搭配》.上海科學普及出版社，1999年 4．《男裝製作工藝》.中國紡織大學出版社,1999年 主持完成了多項科研項目，並在《服裝襯布功能研究》的科研項目中獲得了2項國家發明專利和

1項實用新型專利。 第一章 男西裝縫製工藝 第一節 男西裝款式與結構 第二節 粘襯和打線釘 第三節 前衣片的縫合和歸拔 第四節 胸袋和大袋的製作 第五節 組合胸襯的製作與覆襯 第六節 裡袋的製作 第七節 覆掛麵 第八節 無背衩的後衣身製作 第九節 有背衩和有側縫衩(擺衩)的後衣身製作 第十節 做肩縫和裝墊肩 第十一節 做領和裝領 第十二節 做袖和裝袖 第十三節 熨燙、鎖紐孔、釘紐扣 第二章 西裝馬甲縫製工藝 第一節 西裝馬甲款式與結構 第二節 打線釘、車縫腰省、分燙省縫 第三節 做袋 第四節 做掛麵、止口、貼邊 第五節 做前衣片夾裡 第六節 做後背、車縫側縫和肩縫、做後領

口、鎖紐孔等 第三章 男大衣縫製工藝 第一節 男大衣款式與結構 第二節 粘襯、打線釘 第三節 做袋蓋、縫袋布、開插袋 第四節 邊條和覆組合胸襯 第五節 做掛麵和開裡袋 第六節 覆掛麵和做後背 第七節 縫肩縫和肩夾裡 第八節 做領、裝領、緝止口線 第九節 做袖、裝墊肩、裝袖 第十節 熨燙、鎖紐孔、釘紐扣 第四章 男襯衫縫製工藝 第一節 男襯衫款式與結構 第二節 衣身縫製 第三節 做領、裝領 第四節 做袖和裝袖 第五節 車縫側縫和袖底縫、裝袖克夫 第六節 車縫下擺貼邊、鎖紐孔和釘紐扣 第五章 男西褲縫製工藝 第一節 男西褲款式與結構 第二節 打線釘、褲片歸拔、做褲腿綢、褲邊 第三節 做後袋

第四節 做插袋 第五節 門貼、裡襟、褲腰和帶襻的縫製 第六節 裝門貼、裡襟、褲腰 第七節 縫襠縫、緝止口、繰褲腰和貼邊 參考文獻