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歌 詩 達 盛 饌 號的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦周惠民寫的 不只是盛宴：餐盤裡的歐洲文化史 和北大路魯山人的 品嘗．烹煮．盛裝：日本飲食文化奠基人上至節氣、下至地理的美味追尋都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自三民 和一起來出版所出版 。
國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論：明清器玩美學發微 （2020），提出歌 詩 達 盛 饌 號關鍵因素是什麼，來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。
而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 簡瑛瑛所指導 張馨文的 華人美食的離散與融合—文學影像與跨文化研究 （2020），提出因為有 華人飲食文化、移民與認同、離散、融合與變形、正宗料理、家鄉菜的重點而找出了 歌 詩 達 盛 饌 號的解答。
不只是盛宴：餐盤裡的歐洲文化史
為了解決歌 詩 達 盛 饌 號 的問題，作者周惠民 這樣論述：
來一場穿梭時空的歷史饗宴，嘗盡歐洲文化的百年滋味。 ★內附10份食譜，動手跟著做，煮一桌跨越時間的美味盛宴★ ★全彩印刷，用經典手稿、繪畫和照片，讓你大飽「眼」福★ ▲ 站著吃、坐著吃，還是躺著吃最對味！ 在現代媽媽們的眼中，古希臘、羅馬人肯定最沒有吃相的一群人。從當時的繪畫和陶器裝飾來看，可以發現古希臘和羅馬的上層階級喜歡慵懶的躺在床上或躺椅上，讓僕人服侍用餐，享受眼前的歌舞表演。對他們來說，這種最快活的進食方式，也是權力和富貴的象徵。 ▲ 齋戒限制多，什麼好料都不能吃？沒關係，上有政策，下有對策！ 中世紀人們的生活繞著基督教信仰轉。根據教會規定，信徒每年都要花上近
一百五十天齋戒──一天只能吃一餐，且不能食用恆溫動物。但是人們實在難控制愛吃的嘴，想方設法找出齋戒漏洞，素雞素鵝還只是小意思，最大膽的是把烤乳豬當作「鯉魚」販賣，或是把獵物趕到水邊，再以「水產」之名抓起來大快朵頤。 ▲不要拿桌巾擤鼻涕，這個很難做到嗎？ 對生活在十五、十六世紀之交的人文學者伊拉斯莫斯來說，跟其他人一起用餐有時還真是個折磨，人們不是把吃過的骨頭又吐回餐盤中，就是隨興拿起桌巾擦擦掛在臉上的鼻涕。人文學者看了直搖頭，只好動筆寫出「用餐禮儀教戰手則」，想要以此樹立新的禮儀規範，提升文化和生活的品質，藉此反映當時不斷進步的社會和經濟環境。 ▲ 刀叉是今日西餐必備，但是歐洲
人過去認為用手抓飯最好吃？ 雖然叉子在十世紀左右已從拜占庭帝國傳入歐洲，但是十八世紀以前，歐洲人僅將叉子視為廚具，而非進食工具，且多以手取食。人們不用叉子的原因很多，其中包含叉子神似惡魔的武器、用手進食才榮耀上帝賜予的食物、使用叉子有損男子氣概等等。也因此號稱「太陽王」的老饕路易十四終其一生只用雙手吃飯，對他來說這才是最man的用餐方式。 ▲ 當國民嗜酒成性，什麼才是阻止人民酗酒的妙招？ 十八世紀之後，酒精飲品的價格下降，歐洲各國人民花大錢在飲酒作樂上，竟造成滿街醉漢、社會問題頻傳的「酒精瘟疫」。統治者們祭出各種方法要求人民節制飲酒，其中最特殊的懲罰是莫過於俄羅斯的「酩酊勳章」，
勳章以鐵打製，重達七公斤。醉漢被警察逮捕後，必須掛著勳章生活一個星期。或許被勳章重得喘不過氣，又被路人投以異樣眼光的醉漢，從此能改過自新。 ▲ 炫富不用大張旗鼓，舶來品才是最低調而奢華味道！ 自古以來，異國商品一直是財富的象徵，唯有富人、統治者才能花錢不手軟，從世界各地購入昂貴的胡椒、肉桂、丁香等香料，讓菜餚嘗起來更特殊、高雅。而此類食材也常出現在靜物畫中，不是散落在餐盤上，就是藏在特殊餐點之中，處處暗示富貴人家驚人的購買力。 《不只是盛宴：餐盤裡的歐洲文化史》梳理歐洲千年來的飲食文化史，從日常的吃喝瑣事──找尋食材、烹飪技巧、進食模式，帶你認識更有趣、更立體的過去，讓你發現
原來人們的飲食，和政治變遷、經貿發展、宗教信仰、科技進步和階級差異等大歷史課題息息相關！ 學者好評 蒲慕州｜香港中文大學歷史系教授 熊秉真｜國際哲學及人文學科理事會(CIPSH)秘書長 彭廣林｜東吳大學音樂系教授兼主任 ──誠摯推薦 蒲慕州（香港中文大學歷史學系教授）： 「周惠民教授講授飲食文化史多年，如今集結教學精華，成此歐洲飲食文化史，在中文出版界極為難得。本書不但可讀性高，內容亦極豐富，由史前以至當代，熔歷史與飲食文化於一爐，佐以現代營養學知識，堪稱為知識界提供一場盛宴，值得收藏。」 自古以來「民以食為天」是不變的真理。人類需要進食才能生存，唯有活下去
才能夠建構文明，而文明的各種發展又反過來影響人們的飲食習慣，也因此「吃」成了一門窺探過往生活與文化的大學問！
玩具新論：明清器玩美學發微
為了解決歌 詩 達 盛 饌 號 的問題，作者楊建國 這樣論述：
本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心，掘發周邊環節包括：身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是：在器物與人關聯的歷史長河中，器物從「用」而「無用」而「多用」，從「實用」而「審美」而「商品」，迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜，呈現多元樣貌，筆者乃聚焦於器玩，以美學角度予以顯題化，並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡，本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向，如：場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間（間距）等，嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄（1930
-2002）所提出的社會區分概念，涉及權力、階級、身份的角力，更洞察慣習（Habitus）之養成乃生手晉身專家的關鍵條件；另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人，其往來流動於「之間」，交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠；兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長，為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次，「身體」貫串明清的氣學與心學，又同時是人與器物互動的主要媒介，無論製作、使用或品鑑器物，莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作，並可證成身體自覺與生命轉化，本文遂援引為核心視角，大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」，兼裒身
心物一如，儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向，除安頓身心性命外，在器物與身體的關聯中，扮演不可忽視的力量；再者，梅洛龐蒂（1908-1961）身體現象學所構想的身體主體，是一被物所觸及的身體自我，因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動，提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷，本文之「新論」，特以環繞「器玩美學」的「之間」取向，側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度，嘗試建構明清時期器玩美學體系，並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。
品嘗．烹煮．盛裝：日本飲食文化奠基人上至節氣、下至地理的美味追尋
為了解決歌 詩 達 盛 饌 號 的問題，作者北大路魯山人 這樣論述：
富士山有山頂，但「美味」之路沒有盡頭 「吃，不僅僅是一日三餐， 而是耳、目、鼻等六種感官的一場對話。」 ◆ 從米其林主廚到自炊族，人人捧讀的一部「料理憲法」 ◆ 開啟日本味覺啟蒙的重要飲食文化著作，若少了魯山人，你我對日料的印象將完全不同 ※ 本書2014年曾以《料理王國》之書名出版 北大路魯山人在飲食與美學領域的成就無出其右，然而湊近一看，他只是將感官與思考運用得至深、至廣、至傻。 對於饕客、料理者都有的共同問題：「平庸的料理，與能烙印在記憶的美味，究竟有何不同？」魯山人用一句話回答：存乎一心。 在一個領域創造巔峰的人， 不過是以最赤裸的心，面
對自己喜愛的事物 與多數人一樣，魯山人的美食之路從品嘗開始。他接著當起烹調師，而後為了增添「美」的風味，堆起了一座窯，開始挽袖製作食器。 本書為魯山人唯一親自編纂的飲食評論集，談及食器美學、對家庭料理與料理殘餚的重新審視等，蘊含這位老頑童對於處世的獨到見地。對他而言，製作料理，就是一趟形塑自我的旅程。 ▋ 吃貨也能掌握「料理的神髓」，從用心品嘗開始── 沒有所謂完全不懂味道的人，無論是誰，只要經過訓練，便能將味覺提升到一定程度。 ▋ 致憑己之力學習的人們：持續渴望，保持單純 真正想做並且努力的人是不需要學校的。自己鑽研、經歷失敗所達到的境地，會蘊育出韻味
、力道、美、色及氣味。 ▋ 削下的蘿蔔皮，洩露了廚師的料理之心 什麼是料理之心？就算是一般認定的「剩餘部份」也能發揮，才稱得上是有料理之心的料理人。 時至今日，全世界的日料愛好者，仍時時驗證這本「魯山人的料理筆記」的思想精粹： ￭ 魚類料理只能搭配昆布高湯，若用柴魚高湯，魚味便有兩層，再怎麼做都不會好喝，味道重複反而過膩。 ￭ 茶碗蒸的蛋若太過凝固，將無法呈現高雅的感覺。要將雞蛋打得淡一些，手拿茶碗時能夠將蛋晃來晃去的，程度正好。這麼一來口感滑溜滑溜的，而且不會有蛋腥味。 ￭ 無論味噌湯裡放入什麼食材，都不能長時間烹煮。首先煮高湯，接下來將材料煮好後，最
後加入味噌，煮滾後立刻盛入碗中，這麼一來剛剛好。 ※ 本書2014年曾以《料理王國》之書名出版 本書特色 若少了魯山人，你我的日料印象將完全不同！ ⊙將日本料理美學推上極致的一代巨著 ⊙食客名冊是20世紀地位的勳章──「即便是總經理、銀行長，也未必吃到他做的料理」 ⊙精神傳人「紀尾井町福田家」連續15年獲頒米其林，賣破一億冊的漫畫《美味大挑戰》主角以他為原型 各方名家‧品味推薦 郭忠豪∣鞭神老師∣工頭堅∣宇文正∣江明玉∣葉怡蘭∣番紅花∣劉黎兒 專文推薦 飲食史學者、《品饌東亞》作者 / 郭忠豪 「食之兵法」版主、《尋食記》作者 /
鞭神老師 雋永推薦 （以首字筆畫數排列） 《旅飯Pantravel》創辦人 / 工頭堅 作家、聯合報副刊主任 / 宇文正 小器生活創意總監 / 江明玉 飲食旅遊作家‧《YIlan美食生活玩家》網站創辦人 / 葉怡蘭 作家 / 番紅花 日本文化觀察家、旅日作家 / 劉黎兒 好評推薦 「審美眼光超一流的魯山人是我所知道，最蠻橫，獨斷，卻也最愛美味料理的生活家。(料理除了要有好味，還要美，否則與禽獸所食無異。)直率而言，毫不掩飾的性格，讓人對他又愛又恨，而我無疑是前者。」──江明玉 「字字句句都是在畢生長長歲月裡，縱情徜徉於飲食之廣、之精
、之美、之樂後，點滴學問智識經歷體驗感懷的積累凝聚而後抒發。展讀間，處處皆見珠玉。而躍然紙上的率意狂狷、直言不諱，更令人拍案莞爾。」──葉怡蘭 「魯山人76歲的生涯幾乎都為了美食而活，饕餮一生，他對美探究心異常，把料理提升為藝術，從食材到食器，一一有其執著與哲學，他的美味道樂及評論、考證通達，令人心服口服，不愧是不世出的美食大宗師。」──劉黎兒
華人美食的離散與融合—文學影像與跨文化研究
為了解決歌 詩 達 盛 饌 號 的問題，作者張馨文 這樣論述：
食物不簡單，餐盤上的菜色往往濃縮了當地的人文習俗和地理背景，一道料理背後蘊含著該國家的特色和飲食習慣，全球化之下，人與人和族群的跨區移動，連帶也帶著代表的飲食無國界，進而將料理運送到全世界的餐桌上，形成了串起人與人之間最無隔閡的共通語言，食物跟著人們移動的同時，尋找其中的文化認同的軌跡。 食物是鄉愁，串起移民者與家鄉之間的美好回憶，也成為了移民者加入新的環境後，與不同民族之間最主要且直接交流的媒介和方法，到了一個新環境，處理食材的方式和料理方式大不相同，跨出國界之後，一道料理能否保留他的外型與口味？為何改變？如何改變？改變了多少？本文中也將探討料理變形後的菜色，再流傳回到原發明地後，原
居住地的人們能否再度接納？這道變形後的「家鄉菜」如何打破隔閡與障礙，拉近與原居住地者之間的距離？吃什麼？怎麼吃？和誰吃？在哪裡吃？往古今來看似理所當然的飲食過程，除了維持生存的功能，也投射出一個族群的背後的多元文化與傳承、反映出階級的象徵，什麼樣的菜代表著「高尚」的文化，什麼族群的餐點卻往往被貼上「呷粗飽」的標籤？歷史上，在不同的族群之間，會出現的歧視情形，每項食物背後同樣也隱藏著歧視現象。 華人飲食在移動後，與新文化融合產生變形，經過長時間的流變與文化傳承後，哪一家或哪一派系才能代表正統？何謂正宗菜？成為不少華人移民者的迷思，本文便透過文本與影像敘述，分析料理在「離鄉背井」後，隨著時間
的流逝，面臨適應、衝突後，產生的融合變形與離散過程，也透過食物窺見近代華人移民的辛酸和堅韌。